Эпоксидка- замечательный материал. Помимо очень высокой прочности соединения, имеет лучшие данные для точного холодного литья в домашних условиях. Потому как
при отверждении смолы, ее объем не меняется - это важнейшее ее свойство . К тому же скорость отверждения не меняется в зависимости от толщины слоя- хоть 1 мм, хоть литровая банка... Все это выгодно отличает эпоксидку от любого клея, который твердеет от высыхания содержащегося в нем растворителя.
Для нас все вышесказанное значит, что эпоксидная смола- лучший и удобнейший материал, как для изготовления ружейных ручек, так и для изготовления форм (матриц), в которых ручки и производятся.
При работе с эпоксидкой возникают некоторые сложности, решением которых я и намерен с вами поделиться:
читать дальше
1- Самая дешевая и распространенная марка эпоксидки- ЭД-20. Это чистая смола без добавок пластификатора дибутилфталата, или подобного.(в отличие от лучшей, с добавками- К-153, но она дорога и дефицитна...) Это значит, что отвержденная смола будет страдать высокой хрупкостью- могут появляться сколы, трещины... причем даже от относительно слабых ударов и нагрузок. Чтобы этого не было, надо ввести пластификатор- дибутилфталат (можно купить в хим. товарах, не такой уж это дефицит). Добавлять его надо от 5 до 10 объемных процентов. Если нет дибутилфталата, можно заменить его обычной аптечной касторкой в тех же пропорциях. Но еще лучшими свойствами в качестве пластификатора, обладает... обычная тормозная жидкость "Нева"- всячески рекомендую ее к использованию! Пропорции- те же. Это мое маленькое ноу-хау! Кроме того, тормозуха сильно разжижает смолу, а это повышает качество и удобство пропитки той же стеклоткани...
2- При изготовлении форм (матриц) для литья, можно и нужно в смолу добавлять наполнитель- это не только экономит дорогую смолу, но и заметно повышает прочность самой формы. Самым доступным и при этом очень качественным наполнителем является... обычный цемент! Его можно мешать со смолой вплоть до пропорции 1:1. Только просейте его- чтобы не было крошек...
3-Не разводите сразу большой объем смолы- будучи размешанной с отвердителем, смола выделяет тепло. И, если объем ее велик, она на успевает отдавать тепло в окружающую среду. Это приводит к быстрому и мощному саморазогреву, и как следствие-к вскипанию и досрочному затвердению. Т. е. - деньги на ветер. Мешайте понемногу. Если очень нужен большой объем сразу- сначала охладите составляющие в холодильнике. Вообще, разведенная смола может храниться в морозилке до недели и не твердеть. У эпоксидки очень выраженная зависимость скорости твердения от температуры... Чем выше температура, тем быстрее реакция. Скорость ее удваивается при повышении температуры на 10° С и наоборот. К примеру, если при 20° С смола становится свободной на отлип за 3 часа, то при 30°С на это потребуется 1,5 часа и 6 часов при 10°С. Все возможности повлиять на скорость отверждения сводятся к этому основному правилу.
4- Хоть и существуют рекомендации мешать смолу с отвердителем в тех или иных пропорциях, рекомендую все же каждую новую партию экспериментально проверять. Иногда качество отвердителя таково, что нужно добавлять его выше нормы, особенно если он старый... Иногда- наоборот. Лишнее, или недостаточное количество отвердителя сильно ухудшает качество получаемого в итоге пластика. Купите разные шприцы в аптеке- ими удобно мерить составляющие...
5- Если вы делаете стеклопластик ( к примеру- пластины на ласты)- стремитесь к абсолютно минимальному количеству смолы в нем. Идеал- 1:1 по отношению к весу стеклоткани. Этого достичь совсем не просто! Иначе Ваши самодельные пластины для ласт долго не проживут...
6-Стеклоткань обязательно надо отжечь. Во первых она почти всегда пропитана парафином. Во вторых- в ней перед промазкой не должно быть влаги. Иначе это сильно может ухудшить прочность стеклопластика... Только если при пропитке смолой стеклоткань абсолютно прозрачна- значит все ОК! Иначе- пропитка не получается и пластик будет непрочный... Ласты проживут пару месяцев и сломаются...
7- При нанесении нескольких слоев стеклоткани необходимо удалить воздушные пузырьки - иначе в данном месте деталь может треснуть, расслоиться.
8- При нормальной температуре смола достигает от 60 до 80% окончательной прочности спустя 24 часа. Дальнейшее отверждение будет продолжаться в течение последующих нескольких недель, достигнув, в конце концов, точки, когда дальнейшее отверждение будет невозможно без значительного роста температуры. Однако для наших целей можно считать, что смолы, полимеризующиеся при комнатной температуре, окончательно отверждаются спустя 72 часа при 20°С.
9-Эпоксидка плохо пристает к таким веществам, как полиэтилен (практически не пристает), полистирол, оргстекло... Если на эти материалы нанести защитный слой (например, из мастики для паркета), то после полимеризации эпоксидка легко от них отделяется. Защита мастикой металлических поверхностей, поверхностей из других пластмасс и поверхностей из эпоксидки же позволяет легко отделить отливку из эпоксидки после ее полимеризации. Именно так и происходит при литье ружейных ручек...
10- Основной минус эпоксидки при литье - это трудность избавления от воздушных пузырьков, которые образуются в процессе перемешивания смолы с отвердителем. Рецепт тут один - давать отстояться смеси, чтобы пузыри всплыли, повысить текучесть смолы повышением ее температуры. Помогает также заливка раствора в форму не напрямую, а через сито тонкой струйкой. Тогда большинство микропузырей останется на сите в процессе заливки. Для удаления воздушных пузырей все углубления в форме после заливки "проходятся" острой деревянной зубочисткой. Дерево не приносит вреда форме и защитному слою, но помогает воздушным пузырям оторваться от поверхности формы и всплыть...
11-При работе с эпоксидкой необходимо использовать одноразовую посуду для приготовления каждой новой партии смеси. Купите в супермаркете набор стаканчиков.
12- Мешать смолу с составляющими надо долго и упорно! Чем тщательнее перемешаны составляющие, тем выше прочность!
13- Немного о разделительном слое: существует масса высококачественных импортных материалов для защитного слоя. Все они обеспечивают высочайшее качество работ... ложатся тонким ровным слоем, располировываюся до зеркального блеска... Если есть возможность их приобрести- вполне рекомендую!
Хотя можно работать и по старинке- используя классическую советскую еще мастику для пола- "Эдельвакс". Качество тоже вполне достаточное. Пару советов по эксплуатации этой мастики:
а) растворять до жидкого состояния бензином "Галоша".
б) наносить мягкой беличьей кисточкой.
в) вместо располировки ( не всегда это удобно ) для создания ровного блестящего слоя- просто подержать пару секунд над огнем... Эффект- просто замечательный!Отсюда. Там ещё по изготовлению форм для литья и вообще много полезного не только мастерам-оружейникам.